普吉府海岸，免于文明破坏的小天地
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Leng Changname是谁？我们是在甲米（Krabi）遇见他的。甲米是一个外省的小城镇，远远望去，那些白色的低矮房屋以一种懒洋洋的姿态悠闲地沿伸到帕南海湾（Pranang）的深处。当时Ｌeng正百无聊赖地在一个老旧港口的无人岸边晃悠，完全不同于那些忙于推销他们摆在黄色编织席上的香料的商人们。他立即获得了我们的好感。他如王子般高高地昂起头，身子挺得板直，漂亮的黑色胡子，那如黑色大理石一般闪亮的眼睛望着我们。他只有1.5米的身高，给我们的感觉竟像是他正高高在上地睥睨我们一般。
他朝我们微笑，做了个大幅度的手势，神态看起来比主宰者更自负，让人想起印度洋广阔的青蓝海面。巧合的是，他主动提出带我们去探究这片群岛――不是去发现普吉（Phuket）的夜色或者甲米府（Krabi）的神秘，而是去探究那些被人遗忘的小岛：那些不出现在旅游路线上，在海洋信风的轻抚下沉睡的小岛。我们是在清晨乘船出发前往的，船长是一个中国年轻人，非常机灵。他亲自将我们带到他的机动船上，并开动驶向目的地――采集燕窝的老洞口Lao Talu岛。
Lao Talu岛（Talu是指海岩洞口，Lao在马来亚语中指“岛”） 离甲米岛只有数里远。只见一只竹筏，被几根绳子绑住在水中沉浮，仿佛破旧的马德拉斯布（Madras, 一种色彩鲜艳、丝经纱纬交织的布）在宛如平台的平滑水面上，随风起舞。
一群男人，显然凭好运气找到了绝佳的栖身地，于是他们索性蹲在竹筏的席子上，或吸烟，或玩牌，泰语毕业论文，或读报纸。他们的赤脚下，竹筏正吱吱作响。这里的男人，几乎从10岁起就开始攀爬这个小岛的岩洞内壁，小小的身子靠几枝因身体重力而弯折的竹竿来平衡。他们正是如此冒着生命危险摘取金丝燕巢。金丝燕属于雨燕类，它们特别喜欢将巢筑在泰国西南角的这些小岛上。每个星期结束，这些男人就会载着宝贵的战利品回到自家村庄。这些战利品，往往是一些半透明的燕窝，带有淡淡的琥珀色（如果是“血燕”，颜色便带有些红色，那是因为石头里的石灰质渗出的水），或者是乳白色（即“白燕窝”，完全由金丝燕的唾液干化而成）。这种“白燕窝”最珍贵，在曼谷市场上能卖到2500美元每公斤。而这种燕窝做成的菜肴，从17世纪起就连中国美食家都赞不绝口。这就是燕窝采摘点周围总是存在残酷的争夺的原因，尤其附近海域的马来西亚海盗更是对它虎视眈眈。也因此，那些燕窝采集者们出去时从来不会忘记带一把老火枪，以便在遇到坏人时能进行自卫。
为了保护辛辛苦苦找到的燕窝点不为别人得知，燕窝采集者们的采集行动往往局限于家族成员内部。在那些惊涛拍浪的悬崖峭壁上，在那些燕窝产洞中，父亲、儿子、侄子以及堂表兄弟们生活在一起，出行亦成帮结伙。他们熟知以居住地为中心、10米半径范围之内的每一处绝佳屏蔽地，对每一处即将诞生燕窝的山洞都了如指掌。他们知道金丝燕正在哪个山洞中准备搭筑下一个爱巢，也熟悉所有通往这些燕巢的羊肠小道。当发现了燕窝所在的角落后，他们就在这个位置上插一根绑着破布的竹竿，然后才回来通知政府他们想要采摘这一处燕窝。只有政府部门授权同意后，他们才可以开始进行摘取工作。
Samades，神秘的半马来半泰国血统民族
在泰国芽庄 （Nha Trang）和甲米之间―泰国的南边一角，马六甲（Malacca）海峡通往印度洋的地方，有几百个小海岛如洒在面包上的砂糖粒一般地栖息在蔚蓝的天空下。几千年来，冰川融化的雪水使水位成倍抬高，这些海水淹没了河谷，只有寥寥几个高山顶峰露出海面。这些山峰石岩以令人惊叹的方式形成群岛，有些山峰―其实就是一些极小的小石块，甚至长满了密密麻麻的各类蔬菜。但即使如此，这些海岛也实在太渺小了，甚至只出现在海事地图上。也因此，它们完全天然，从未被人类开发，也避免了旅游业的破坏。在那里，买一家旅店或几个度假屋是没有什么用处的，这里只有一家服务周到的饭店，建在水边，一眼就可以望见它那绿树成荫的九重葛花架棚，这里还有让人口水直流的枪乌贼拔丝和生姜海虾。泰国人口将近6000万，其中拥有2000万伊斯兰教信徒的马来族是这个国家作用力最高的少数民族团体。而Samade这个拥有一半马来血统一半泰国血统的神秘少数民族，和马来族一样，是泰国这个国家被外族同化得最少的少数民族。他们大部分人属于伊斯兰教逊尼派，从外表上看，几乎与泰国南部的其他民族没什么两样，除了那些脸上蒙着彩色轻盈面纱的妇女们――蒙着面纱的她们显得庄严而不可侵犯。
我们离开Tha Pradou港口时，海水已经开始涨潮，海面的颜色也从幽幽的绿松石色变成了跳跃的淡绿色。我们本打算直接驶向外海去海湾的另一头，拜访居住在SiLama的茨冈人。但海上猛烈的风浪使之无法实现，最终我们被迫借道于另一条比较避风的路线。
海边的茨冈人，吉普赛人的远亲
茨冈人（Tzigan）是印度人和孟加拉人联姻的后代，他们定居在安达曼海已经有几个世纪了。他们没有自己的语言，信奉万物有灵。如同他们的邻居巴波里亚人（Banne Borya）和Sang Ka Ou民族一样，他们靠打鱼为生，打鱼对象是海里的贝壳类。
尽管已经在这里定居了两代甚至三代，茨冈的年轻人，还是选择延续老一辈的道路：背着布包和一副老潜水镜，前往远方工作。往往是去马来西亚或印度尼西亚，给那些从事大批量交易珍珠蚌或上等珍珠的商人打工。凭借他们的坚忍和勇敢，潜入海底深处探取珍贵的含珠贝壳。他们的工作要求他们必须能在水下保持三分钟不呼吸。有些能干的，甚至能深入海下25〜30米。
我们的导游Leng Changname就是一个茨冈人。他告诉我们，茨冈人每年过两次水灯节，分别在6月和11月。水灯节里放水灯，是一种含洗涤自身罪孽意味的仪式，目的是祈求海里众神的宽恕并庇佑他们的村庄。
水灯节持续三天，第一天是制造水灯（Krathong）。首先用木头做成小小的船只，然后极尽所能地将它装点得十分漂亮。第二天，村庄里的人们都剪下他们的头发和指甲，泰语论文题目，和其他贡品一起放在水灯之中。其他贡品有大米、糕点和鲜花，以及由萨满人亲自检查过内脏以确保其健康活泼的家禽，同时还有蜡烛和用竹子雕刻成划桨手模样的小雕像。村里有多少划桨手，就要在里面加入同样数目的竹雕像，并且这个数目不得比上一年少，因为据说这会给村里人招来邪眼。第三天，当太阳升起时，萨满带领着全村人走进海水之中，往自己头上和四肢洒点水以示净化，然后萨满亲手将载满贡品的水灯推入海洋之中。
和他的同族人一样，打鱼和贝类是Leng的主要活动，每次出海，他都喜欢和他的邻居―一个老萨满一起去。据他说，这个人一身都是秘密。他的第二项爱好，就是去旅游。因此他对遍布在安达曼海上的每一个小岛都了如指掌。站在船头，他将一片海滩指给我们看，那里的海道夹在两个珊瑚礁之间，要通过那个海道非常困难。同时，他更知道，那些巨大海鸢们在多么深的地方筑巢。这些海鸢，在我们游览海岛时，一直在我们的头上盘旋不已。
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