位于西亚阿拉伯半岛上的沙特阿拉伯王国，因世界第一的石油储量和产销量而为世人广知。但除了金钱、劳工、商品等能为其带来利益和便利的东西之外，这个依靠向全世界输出石油而获得巨大财富的石油王国，却似乎并不愿接受任何外来事物。即便是前去消费的各国游客，在这个保守的伊斯兰国度也一样被冷落，甚至排斥。
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沙特阿拉伯的国名取自于王国创始人伊本·沙特之名，在阿拉伯语中，沙特是“幸福”的意思，“阿拉伯”则指“沙漠”。的确，作为全球最富有的国家之一，沙特阿拉伯是个物质生活十分幸福的国家，但对慕名而至的各国游客而言，这里的旅游设施几乎是 “一片荒凉的沙漠”。
从旅游的角度看，沙特阿拉伯绝对不是一个适合游客前往的国家。不仅该国本身没有什么可供参观的旅游景点，因而也就没有相应的旅游服务机构，甚至连一张地图都没有！习惯于走出机场前先在机场旅游咨询中心找一张所在国、所在市地图的旅游者，在沙特阿拉伯就要吃闭门羹了。机场的工作人员似乎从来没有听说过“I（我）”这个词，自然更不可能有你要找的这个咨询台了。
没有地图就等于两眼一抹黑的游客，阿拉伯语论文范文，走出机场也找不到机场巴士。初来乍到的外国人，就只能静等当地正规出租车或“黑车”司机宰了。因为那里的出租车一律不计程打表，任凭司机大概齐要价，由于你根本不知道到底相距多少公里，所以也就别斗智斗勇地跟司机砍价了，要多少给多少罢了。
沙特阿拉伯所有的城市市区，至少是包括首都利雅得、第二大城市吉达、第三大城市达曼以及塔伊夫、胡富夫等在内的重要城市都没有公共交通。同时，也没有摩托车或人力车，出租车是惟一的选择。而出租车要价伸缩性极大，如果是遇到外国人，免不了格外以翻倍的价格优待一下。富足的本国人极少开出租车，绝大多数出租司机都是从巴基斯坦的白沙瓦地区劳师远征而来。
空荡荡的景区没有什么游客光顾，更不可能有等客的车辆。想搭乘一辆过路顺风车，几乎是不可能的。因此去远离市区的景点必须包车，否则有来无回。当然，也有好的一面。所有景区都是免费参观，而且即使免费，也不用担心游客爆满。无论什么时间段，可能都是你一个人的专场。
在沙特阿拉伯全境，外国人的确很多，但那都是来自周边贫困国家的劳工。至于在世界各个角落无孔不入的西方游客，在沙特阿拉伯几乎看不到。惟一一次看见一个小型的新西兰旅游团，四五个金发碧眼的西方妇女也只好入乡随俗地一袭黑袍。不过，她们并没有被彻底同化，没有用黑纱将面部全部遮挡。
所有的城市，无论大小，都找不到城市的地图。通常各国的高档酒店都会备有城市地图，但沙特阿拉伯属于例外。在沙特阿拉伯的城市街巷游走，只能凭感觉与经验。或许找一个制高点爬上去望一番，再决定下一步的路在何方。
与政教分离的土耳其等其他伊斯兰国家不同，同为伊斯兰教的沙特阿拉伯是一个以《古兰经》为执法依据的宗教高于一切的国家。王室家族控制着整个国家，禁止任何政党存在，至高无上的王室说一不二。
尽管阿拉伯世界许多国家也是政教合一的封建王国，比如海湾合作组织的成员国科威特、巴林、卡塔尔、阿曼以及阿联酋等，但是以教规的名义如此苛求国民的国家，只此一家。
自恃拥有麦加与麦地那两大伊斯兰教圣地，沙特阿拉伯关于非穆斯林采取了严厉的排他政策。只要不是朝觐的穆斯林，任何人休想靠近麦加或麦地那，更不要说看看那两个气势恢宏的著名清真寺了。去往圣地的路上就有警察设卡拦截盘查过往的所有车辆，发现一个查处一个。
圣地，外人不能靠近。但教规，外人有时候却不得不被迫遵守。比如清真寺一天五次的祈祷，只要恰逢此刻，所有的出租车就自觉停驶，司机立刻奔向附近的清真寺。更让人惊讶的是，所有的商店、餐馆也几乎（非穆斯林教的印度人商店除外）一律临时性关门歇业，店主都急忙去做祈祷。于是，在那一刻，满大街都站着从商店逐出来的非穆斯林南亚人。
在大型购物中心的显要位置，还特意辟出一大块地方，专门铺上两大块地毯用于祷告。时间一到，男子在前、 妇女在后，听到集合令一样的穆斯林，纷纷快速聚集在地毯上，虔诚地跪下顶礼膜拜。购物中心里的所有店铺，能够营业的也所剩无几。
在繁华商业区也铺有露天的祷告用地毯。雷打不动的宗教仪式开始时，穆斯林庄严地在上面做祈祷，其余时间这块地毯便成为休闲的最佳场所。许多明显不是穆斯林的南亚、东南亚人，如尼泊尔、斯里兰卡、菲律宾等国劳工，就那么坦然地有说有笑地席地而坐。
在穆斯林世界里，沙特阿拉伯的禁忌比伊朗还要多。抽烟、饮酒、乃至唱歌跳舞，都被视为是堕落的表现、犯罪的开始。所有的餐馆和饭店都不供应酒类饮料，据说违者轻则当众鞭打80大板，重则枭首示众。
这个逊尼派的穆斯林国家，还是当今世界上惟一禁止上演电影的国家。但好笑的是，尽管全国没有一家电影院，阿拉伯语论文题目，但家家户户的屋顶都支着卫星天线。商店里的电视机、录像机、照相机以及手机等所有能够“摄制和绘画一切有生命的东西”的现代电子产品一应俱全。
同阿联酋、卡塔尔等盛产石油的其他海湾国家一样，在沙特阿拉伯的各个城市，也是外籍劳工的天下。沿街擦车的、酒店服务生、出租车司机……所有脏活累活几乎全由外籍劳工包干。
这些外籍劳工的来源较为集中，70%来自南亚、东南亚，30%来自周边贫困的阿拉伯邻国。其中以孟加拉、印度、巴基斯坦、尼泊尔、菲律宾、斯里兰卡、印度尼西亚依次为最多。周边地区以也门、埃及、苏丹、约旦、索马里、吉布提等阿拉伯国家及非洲之角的厄立特里亚、埃塞俄比亚等国为主。
外籍劳工的就业也大致有些规律：印度人、菲律宾人就业呈多元化选择，孟加拉人几乎都分布在酒店服务生的岗位，巴基斯坦人把持着出租车行业，埃及人与也门人主要是在商场上拼搏，索马里人几乎包揽了擦洗车业务……
因此走在街头，很少能够看到沙特阿拉伯的土著居民，满眼都是肤色与服装同样黝黑的南亚人面孔。巴基斯坦人虽然也喜欢穿长袍，但绝对不是当地人一尘不染的白袍，而是土黄、浅灰、深蓝等颜色的长袍。而属于阿拉伯面孔的，则多半是同宗同种的也门人与埃及人。一袭白衣的沙特人，只能在汽车内或高档的商厦里看到。 印度的饮食，与普及到全中国的川菜一样，传播到世界各个角落。沙特阿拉伯也不例外，到处都是弥散着洋葱、咖喱香味的印度餐馆。印度餐馆生意一直不错，因为南亚的劳工非常多，以至于总有恍惚重回到孟买或达卡的错觉。
在印度、孟加拉常见的男性随地小便的现象，在沙特阿拉伯仅仅是有所收敛而已。沙特阿拉伯的城市虽然没有公共卫生间，但较大的商场都有免费开放的卫生间， 然而习惯成自然的南亚人往往趁人不备就地解决。
然而同为印度人，他们在新加坡就会格外地遵守公共卫生，不敢轻易遗弃一片纸屑，为什么到了沙特阿拉伯，他们就会故态复萌呢？原来，沙特阿拉伯本国人也没有养成良好的公共卫生道德，经常看到路上有车辆随意朝窗外抛撒垃圾，还有的住店旅客，在开车抵达酒店时大搞车内卫生，将垃圾扫出车外后扬长而去。
但无论是沙特阿拉伯本地人，还是外来者，他们都有个共同点—脚下清一色的拖鞋！无论在办公室，还是在驾车，无论在逛购物中心，还是海边散步，都是一双拖鞋走天下。
长袍，特别是白色长袍，是沙特阿拉伯男人的标准装束。身材修长的年轻小伙子或心宽体胖的中年男人，他们各自头戴一块红色方格子方巾，用一个黑色圈紧紧扣住，迎着微风，脚踏一双拖鞋就急匆匆地南来北往。
在紧邻伊斯兰教圣地麦加与麦地那的吉达市，有许多从世界各地赶来朝觐的穆斯林。他们除了照例是一双拖鞋外，白袍还变成了两条大块的白毛巾。一条作为裙子围在腰间，另一条则作为上衣一裹，这身行头的学名是“净服”。不见任何腰带或扣子，就这样从容地从四面八方向圣地飞来了。
沙特阿拉伯人的确不喜欢被拍照，但是他们并不是不照相。街头的小照相馆并不少，橱窗里放大的广告彩照，一个个都是英俊的小伙子或可爱的男孩子。他们并不穿传统的阿拉伯长袍，而且发型也很时尚、新潮。
实际上，如果你决心要拍摄纯正的当地人，也不是不可能的。在利雅得穆斯马克古堡前或波斯湾海边的林荫道上，你如果提出与他们合影的请求，基本不会遭到拒绝。甚至胡富夫火车站的铁路警察，在一个人执勤的时候，也可能破例网开一面让你拍照一次。
当地小伙子们喜欢在黄昏前较为凉爽的时刻，聚集在一起踢足球。但来自南亚的劳工，则把祖国深爱的板球运动带进阿拉伯半岛。星期五是穆斯林国家的休息日，白天停止一切工作，他们就随便找个空地，因陋就简地打起了板球。
不过，沙特阿拉伯的的确确是一个非常保守的国家，尽管跟美国关系火热，但建筑物、公共场所的英语标识极少。根本没有考虑到外国游客的需要，或者以为来这里的人都会阿拉伯语呢。而更有意思的是，有些宾馆的房间号码标的是纯正阿拉伯文字，但提供给旅客的钥匙牌上写的却是阿拉伯数字，令人一头雾水。
沙特阿拉伯地域广阔，交通运输主要靠公路与航空，铁路系统很落后，只是从首都利雅得到东部达曼与胡富夫之间，才有一段几百公里长的铁路运输。但公共交通购票系统很先进，火车与汽车的购票一律实名制。
沙特阿拉伯的公路系统非常发达，主要城市间都有高速公路。而最值得称道的是，高速公路没有一个收费站！路况好，车况也好，全新的奔驰大巴舒适宽敞，空调、卫生间等设备齐全。更让乘客感到满意的是，由于发车频率高，座位非常充裕，有时上座率还不足30%。
火车的硬件设施也同样无可挑剔。车厢宽敞，每个座椅背面都有小桌板，并安装可供充电的插座。车上可以尽情上网、看书、写字，而且上座率不足50%。一路上有南亚服务人员推车出售饮料与食品，但他们都不声不响经过身边，绝对不会打扰乘客去执意推销。
或许是油价便宜的缘故，无论是火车还是汽车，车票都极为低廉，起码比中国同等距离的车票便宜很多。而且更超值的是，买一张票却可以享受至少两个人的空间。
但让人恼火的是，火车与汽车都没有一次能够准时、正点发车，推迟半小时属家常便饭。而具有讽刺意味的是，所有车票除了标明发车时间外，还无一例外地标明几点几分抵达目的地。
让人感觉价格便宜的不仅仅是车票，还有超市里琳琅满目的商品。自然条件恶劣又加上工农业都欠发达，沙特阿拉伯所有的食品、生活用品全靠进口。但令人惊奇的是，绝大多数商品却比我们超市里国内自产自销的还便宜！
令人放心的奶制品、熟食、饮料、水果以及蔬菜，哪一样都没有我们超市里的贵。所以，沙特人购物根本不看价格，拿起来就放进购物车。面包货架上的一袋七张装的阿拉伯大饼，差不多等于白送，每袋仅1里亚尔，折合人民币1.7元。当然这种“免费大饼”的供应对象，主要是南亚劳工们。
在伊朗，妇女必须披带黑头巾，当时感觉这个国家很另类。但是山外青山楼外楼，比起波斯湾对面的沙特阿拉伯妇女，伊朗妇女真应该好好庆幸一番了。逛遍整个沙特阿拉伯全境，不曾看见一张妇女的脸庞，她们都被迫或自愿地用黑布把脸遮住了。
崇尚自由的法国前一段颁布了一条法学--法国境内的妇女一律不许带面纱！理由是，这不人道的教规违反了妇女自愿准则。其实，哪怕是沙特阿拉伯邻国，虽然也同为封建王国，巴林、卡塔尔等国都没有如此极端的规定。
沙特阿拉伯的大街上，基本见不到什么本国人，当然更看不到沙特阿拉伯妇女了。她们更多出现在购物中心或海滩边。购物中心似乎是沙特阿拉伯妇女的天堂，这些黑衣妇女一般不跟丈夫，而是与姐妹们三三俩俩地如幽灵般四处游走。
除了外形有高低胖瘦之分，这些黑衣女子几乎千人一面。走近时才发现：她们中很多人都带着白框眼镜，透过镜片，她们美丽的大眼睛都目不斜视地直奔商品。好端端的脸上非要蒙上黑布，不麻烦吗？有一次在酒店的餐厅，看到一位妇女吃早餐，每送嘴里一口食物都先要轻轻掀起布帘，然后再放下、再掀起、再放下……
公共交通也是男女有别。火车有妇女或家庭的专用车厢，客运长途车则是前半部为妇女、家庭专区，单身男性一律坐后半部。还有的商场也是黑衣妇女的天下，不允许单身男性进入，除非携带配偶。异性的任何近距离接触，在沙特阿拉伯都是不可逾越的雷池。
然而，在这个教规严厉、对人控制过多的国家，也同样涌进了互联网。一般的宾馆、酒店基本都有WIFI，而且对网络没有限制。网络的渗透加速着沙特阿拉伯与外界的联系，事实上沙特阿拉伯妇女争取平等与自由的权利，已经在缓慢地展开。
尽管沙特阿拉伯的妇女个个黑衣蒙面，但市场上的女士服装却同其他国家一样姹紫嫣红、缤纷绚丽。这么漂亮的服装有销路吗？有！当然有，而且非常好，原来爱美的沙特女人纷纷买回去在家里穿。能够欣赏俏美人的只能是自己的丈夫与孩子。
本·拉登虽然被美国海豹突击队击毙，但拉登家族出资兴建的地标性建筑阿拉·菲沙利亚塔却屹立在首都利雅得灿烂的阳光下熠熠生辉。利雅得主干道上有两个世界闻名的地标性建筑：一个是阿拉伯世界最富有的王子之一瓦利德出资的大手笔—国王大厦；另一个就是国王大厦不远处的阿拉·菲沙利亚塔。
这座气势恢宏的综合性大楼，集办公、购物、休闲、餐饮于一身，顶层的旋转餐厅，可以品尝到从阿拉伯风味到法国大餐的各国美食。
比起这些新城内超豪华的现代化建筑，沙特阿拉伯的平民小巷才是最值得一去的地方，特别是拥有几百年历史的吉达古城。吉达显然不准备对古巷的房屋进行“保护性拆除“，任由其风吹雨打。每一条悠长弯曲的小巷，都没有什么明显的“地标性建筑”，两旁大体都是呈米黄色的房屋，因此时时因难以分辨而陷入迷茫。不过，每每迷失在古老的阿拉伯小巷时，却不仅没有慌张沮丧，反而感觉非常惬意。
穿行在店铺连成一片的商业街区时，卖香水的小贩表现得尤其积极主动。为了造成既成事实，他们手持香水瓶随时对准路人的衣袖就猛喷一下，然后快速地告诉你这款香水的香型、特点、价格以及附加其他的优惠方法。你如果不想买，尽可以摇摇头带着一身香味扬长而去。当然，如果你对香水过敏那就只能自认倒霉，以后尽量躲着他们走。
最后补充一句：沙特阿拉伯同其他大多数阿拉伯国家一样，对以色列持敌视态度。如果你的护照上盖有以色列签证，那就不要以身试法了，办事没商量的海关人员肯定禁止你入境！ | 
