据说在欧洲有这样一句话：“恋爱的时候说法语，唱歌的时候用意大利语，赞美上帝的时候说西班牙语。”
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我的第一次西班牙之旅路线比较特别，从圣城阿维拉出来向西到萨拉曼卡，再沿西班牙腹地一路向南，沿途的风景不同于诸如巴塞罗那沿海城市那样热烈、奔放、时尚，却难得地体验到西班牙文化中虔敬、古朴、淳厚的一面。
位于西班牙中部的萨拉曼卡（Salamanca）是一座文化古城，这里最引以为豪的是阿方索九世在1218年创办的萨拉曼卡大学，它与巴黎大学、牛津大学和博洛尼亚大学（意大利）并称欧洲最古老的大学。萨拉曼卡大学的老校区散发着幽幽古意，看着衣着光鲜、活力四射的青年男女在这座有800年历史的学校里穿行，别有一番感慨。
可以说，萨拉曼卡拥有的是一种古典主义的浪漫气质。这种气质在萨拉曼卡大教堂上体现得淋漓尽致。这座气势恢弘的教堂其实由新、旧两部分构成，二者相互重叠。罗马式风格的旧教堂（Catedral Vieja）始建于1150年。新教堂（Catedral Nueva）始建于1513年。此时，哥特式风格在西班牙已现衰落，开始与文艺复兴式建筑风格相融合，从而诞生“银匠式风格”。但是为了与旧教堂的风格相融合，西语专业论文，新教堂仍然更多地保留了哥特式风格，所以也有人夸赞它为“哥特式最后叹息”。新教堂正面入口，那些被评价为“银匠式杰作”的浮雕，也吸引了很多游客一边驻足观看，一边感叹连连。这些雕刻精巧细密，沉着中见奔放，浑朴中见细密，造型变化很多，装饰丰富细腻。在落日余晖或夜间的灯光照耀下，它们更绽放出令人惊叹的美感。
站在萨拉曼卡新教堂门口，从一大片眼花缭乱的浮雕图案中寻找这个太空人和小狮子，的确成了来自全球各地游客们的一种新游戏――经导游一再提醒，我才从北大门边上距地面约2.5米高处的装饰浮雕中找到了身着宇航服的小太空人。咦，这是怎么回事？见大家都惊诧莫名，卖足关子的导游心满意足地收拾起神秘之色，微笑着揭开谜底。原来1992年，大教堂进行了重修。新时代的建筑师淘气地加上了这些小元素，以显示自己的存在感。而它们竟又成了新教堂传说的一部分――经常在门口看到不同人群，先是集体沉默地仰头寻找，然后人群中突然爆发欢乐的一声，第一个发现的人欣喜若狂地指着目标，由此形成新的乐趣。
离开古朴典雅的萨拉曼卡，沿着西班牙的腹地肆意驰骋，一路享受着变换的风景，丝毫没有感觉驾驶之苦，便已到达塞维利亚界内。宽阔笔直的林荫大道，毫无遮掩的热辣阳光，便立即感觉到一股迥然不同的风格。感谢临行之前朋友提供的漫游宝，虽身处异国他乡，却仍可以通过这个小机器，随时联上互联世界，靠着它的指引在弯弯曲曲的小巷子里找到了颇有异域情调的宾馆。
爱上塞维利亚还需要理由吗？仿佛猝不及防，就被这风情万种的城市撞个满怀。就像它最为著名的西班牙广场，纵然之前在无数照片上领略过它的风情，但亲眼所见，还是被它的壮阔及绚烂之美震惊；不需要有什么特别的目的地，这个城市随处都是风景，生活在这个风景里的人一副随意散淡的样子，路边咖啡馆，街头阳伞下，随处都可以见到悠闲自得的人。
除了虔敬，西班牙的故事里还有黄金、热血与野性。而塞维利亚正是它的缩影。
瓜达尔基维尔河边的黄金塔，也是塞维利亚的一个地标。这座阿拉伯风格的12边形堡垒形建筑，因为用铜做顶故称之为“黄金塔”。当年哥伦布发现了美洲新大陆，并掠回大量的黄金白银。其后的两个世纪，印第安人的黄金源源不断地从大西洋过来，沿着瓜达尔基维尔河，在这座塔下卸货入关，黄金塔之名也由此而来。
塞维利亚大教堂的门前永远排着长队，对来自全球的游客来说，西语专业论文，这里最具吸引力之处，是四个神情肃穆的古铜色士兵雕像抬着航海家哥伦布的棺椁。这四位抬棺者代表西班牙最早的四个王国：卡斯蒂利亚、莱昂、纳瓦拉和阿拉贡。卡斯蒂利亚女王伊莎贝尔手持一根长矛，长矛上穿着熟透的石榴，表达在精神物质上支持美洲探险的女王对哥伦布的敬意。
从塞维利亚驱车前往格拉纳达的路上，前方的路牌上不时跳出“MALAGA”（马拉加）字眼，可惜只能在疾驰的汽车里短短注视它几秒钟，心里默念着下一次西班牙之行，一定要去造访这个诞生了毕加索的明亮的海滨小城。
到格拉纳达，不去参观阿尔罕布拉宫，简直是失去了此行的全部意义。最早听说“阿尔罕布拉”这个名字，还是来自吉他曲《阿尔罕布拉的回忆》，这是被尊称为“近代吉他音乐之父”的西班牙著名吉他作曲家兼演奏家弗朗西斯科・塔雷加的一首最有名的代表著作。那一串串音符，仿佛在诉说着安达卢西亚山地间发生过的一幕幕史海沧桑……据说塔雷加在傍晚来到阿尔罕布拉宫，因眼前的美景而惊叹，因此写下此曲，表达摩尔人远望故土却无法回归的惆怅。
俯卧在格拉纳达东南部的太阳山脊上的阿尔罕布拉宫（Alhambra）有“红堡”之称，指其建筑外墙多用红色砂岩。阿尔罕布拉宫代表了西班牙摩尔艺术的顶峰，甚至被誉为“世界上最美丽的建筑之一”。
阿尔罕布拉宫里最负盛名的当属“狮庭”（Palace of the Lions）。狮子庭院由列柱支撑起雕刻精美考究的拱形回廊，它按照黄金分割比加以划分和组织，其全部的比例及尺度都相当经典。中央有12座大理石狮子雕像和大喷泉。整座宫殿美轮美奂，观赏其细部，天花、墙面、柱面纷繁复杂的纹饰，从墙面蔓延到头顶，每一个都那么精细。
夕阳时分的阿尔罕布拉宫静谧安详，也许大家都被这里的美震慑住了，只愿徜徉其中尽享其美，而不愿用语言来惊扰它。寂静的庭院中，布满精美的石膏浮雕图案的柱廊完整地映在池水之中，倒影随风摇荡，如同一个绮丽的梦。漫步狮庭，让人再次感叹几个世纪前的摩尔人仿佛都是几何学的大师，简单的图形被他们演绎出无限种变化，造就出如此繁复精美的庭院，即使是现代人也难以超越。时光并没有掩盖其曾经惊艳的容颜，相反，沧桑的历史反倒使它更迸发出一种动人心魄的美。
前往阿尔罕布拉宫的三岔路口，还有一座叫“美国旅馆”的地方，这就是华盛顿・欧文当年曾经居住的地方。如果不是他，阿尔罕布拉宫之美也许更晚甚至可能不会被外界所知。在征得当时西班牙格拉纳达总督的同意之后，华盛顿・欧文住进了阿尔罕布拉宫，热爱历史的他沉迷于那段金戈铁马的往事，最终著成了《阿尔罕布拉宫的故事》。正是这本书，让包括西班牙人在内的世人重新发现、认识了昔日王宫的价值。 | 
